При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок либо мох. После осадки дома и полной просушки древесины в пазах образуются щели. Поэтому появляется необходимость в работах по конопачению. Используемые при этом волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна обязаны выступать из паза по обе стороны не менее чем на 5 см. Если пазы заделывают войлоком, то его следует пропитать в формалине либо других растворах, предохраняющих от разведения моли, и просушить. Еще лучше использовать импрегнированный войлок, то есть пропитанный битумом либо смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким: пересохший крошится, а от сырого загнивает дерево. Чистый сухой мох быстро выветривается, потому его лучше мешать с паклей. Конопатные работы ведутся "в растяжку" либо "в набор". КОНОПАТКА "ВРАСТЯЖКУ".
Применяется при заделке пазов и щелей. Из пакли делают прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками либо конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из нее делают валик, вставляют в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться. КОНОПАТКА "В НАБОР".
Применяется при широких пазах либо щелях. Проводят се следующим образом: из пакли (пеньки) свивают длинные пряди толщиной 1,5-2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Чем шире и глубже паз, тем более прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, затем по нижней кромке и выравнивают. В первую очередь по всему периметру дома конопатят самый нижний паз, потом следующий и т. д. Раздельное конопачение каждой стены может вызвать перекос. После наружных конопатных работ переходят к внутренним. Конопачение увеличивает высоту стен приблизительно на 15 см. Поэтому, чтобы не повредить печную трубу, перед началом работ около трубы снимают засыпку и смазку. С их окончанием этот зазор снова заделывают. Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые сильнее продуваются. Чтобы мох либо пакля не выветривались, углы можно окрасить масляной краской либо закрыть деревянными брусками. ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН.
Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через 1-1,5 года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом либо асбестоцементными листами. Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку красят масляной краской. Кирпич для облицовки можно применять и красный, и силикатный. Кладку вести на ребро либо в полкирпича. Перед этим верх фундамента нужно выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя либо рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее чем в 3 см, что в дальнейшем ничем не засыпается. Чтобы облицовка держалась, к стенам гвоздями прибивают кляммеры - сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 4 см. Если в наличии нет оцинкованной стали, черную сталь необходимо окрасить два-три раза масляной краской. Кляммеры ставят на расстоянии 50 см друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке в полкирпича, их заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 10 см.
Раствор для кладки должен быть не ниже марки "50": на 1 часть цемента марки "400" берут 6 частей, а марки "300" - 3 части песка. Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5-2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 15х15 см, обязательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, укладывают два слоя толя либо рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.
Читать также:

• Противопожарные двери "Фототех Стопфаер"
• Универсальная штукатурная смесь РОТБАНД
• Строим баню
• Косметический ремонт квартиры своими руками
• Кирпичные стены
• Одежда для стен
• Высолы на фасадах зданий и борьба с ними

Ключевые теги:

Комментарии